GSX-R MS3x Projekt

[CKP]

@MK

ja gut das wird dann wohl eher am 1 Hz GPS Empfänger vom Smartphone liegen.
Aber ich habe die ganzen Sachen ja jetzt eh schon hierliegen. Wenn die MS dann mal läuft mache ich einfach mal die Probe und werde dann wieder hier berichten.

Die Build Threads schau ich mal bei Gelegenheit an!

Steuerung hatte ich die Ignitech TCIP4 verbaut. Die kostet nur 130€.
Ignijet habe ich ja nur als Beispiel wegen MAP-Sensor für Phase Detection genannt. Für die musste für die beste Version mit Launch-Control ungefähr das 10fache rechnen.

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Also Kit-Einspritzanlage wird wohl doch nichts. Habe schon ein bisschen rumgefragt. Aktuell keine komplette zum Verkauf.
Und die letzte ging für soviel Geld weg ... da bekommste locker 10 Serien Einspritzanlagen dafür.

Vondaher Plan B:
Serien-Einspritzanlage einer frühen Gixxer mit 80er Abstand. Weiß noch nicht welche genau, muss mir erst noch alle Maße besorgen.
Die von der SRAD aus oben genannten Gründen nicht. Ist auch zu groß finde ich. Selbst die von den 1000ern sind kleiner. Also vom Durchmesser her meine ich.
Sieht man dann auch immer aufm Leistungsprüfstand beim Vergleich Vergaser SRAD zu Einspritzer SRAD. Die Einspritzer haben immer weniger max. Drehmoment.

Zusätzlich zu den 4-Loch Düsen nach der Drosselklappe will ich aber noch eine zweite Einspritzleiste ranmachen die direkt über den Trichtern hängt. Eben so wie bei der Kit-Anlage "Einspritz-Dusche". Geht ja mit Staged-Injection Funktion der MS ganz gut. Werden dann auch nur so grob ab 70% TPS genutzt werden. Exakte Übergangskriterien kann man ja dann ermittelt wenn es soweit ist.
Die IWP189 12-Loch Einspritzdüsen sollen wohl gut dafür geeignet sein. Aber kosten immer recht viel und gebraucht findet man da auch nichts. Vondaher mal schauen was sonst noch so serienmäßig verbaut ist.

Hat aber noch Zeit. Werde nur schon mal sämtliche Kabel in die Airbox legen, damit man das später einfach anschließen kann.
Variable Trichter wären evtl auch denkbar. Einfaches 2-Stufen System. Muss ich aber erst noch mehr Infos sammeln, wie man das am besten umsetzt.

Evtl kann man ja auch die (Haupt)-Einspritzdüsen von der K1 Bank gegen neuere 12-Loch Düsen austauschen.

[chapy]

Soweit ichs noch im Kopf habe sind die gixxer oder hayabusabanke alle 80-80-80.
Bei den ersten bj.ist die Betätigung der DK seitlich und Einzelkörper,war für mich wichtig.
Die FZR hat die Steuerkette mittig und 85-92-85 Abstände.
Spätere bj. haben 2 Doppel-Klappenkörper mit mittiger Betätigung.
Für dich ist da die Auswahl weit größer und bei der lecker airbox ein paar trichterduschen anzupassen,
Ist ja möglich.
Mit meiner airbox kannste das mal leider knicken,
zusätzlich raubt sie mir ab 7000 ein paar kpa.
Der plan mir selbst eine zu laminieren liegt für den Winter schon in der Schublade.

[CKP]

ja die ersten haben alle 80.

Habe gestern noch ein bisschen recherchiert.
Also bis einschließlich K4 sollte alles passen. K5 hat andere Abstände.

01-04 haben im Prinzip die gleichen Maße. Aber es unterscheiden sich wohl die Düsen. In einem Forum habe ich gelesen, dass 01-02 nur 2 Loch Einspritzdüsen hätte. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen, die SRAD hatte ja auch schon vier. Wie dem auch sei, irgendwas wurde wohl an den Düsen geändert. Hat sogar einer berichtet, dass er nur durch den Tausch der K4 Einspritzanlage auf K1 circa 4PS Spitzenleistung rausgeholt hätte. Aber gut in Foren steht viel

Vondaher würde ich am ehesten eine K3-K4 Einspritzanlage nehmen. Soll auch einfacher zu synchronisieren sein. Und Abstände passen ja eh.

Die Einspritzduschen würde ich einfach von Ducati 999 übernehmen. Die hatte das serienmäßig. Das sind dann auch die oben erwähnten 12-Loch Düsen von Weber.
Mal schauen was für Maße der Trichter der Ducati hat. Wird man schon anpassen können. Oder neue Trichter drehen lassen und die Einspritzdusche wird dann einfach auf die neuen Trichter geklebt. Mit dem richtigen Kleber habe ich da überhaupt keine Skrupel
Da gehen die 2 original Düsen auch einfach per Schlauch auf einem Verteiler. Würde ich dann auch so übernehmen, nur eben mit 4 Düsen. Aber die dann wieder auf einen Verteiler und den noch ans (Haupt)-Rail ran.

Ja letztes wäre dann noch die Benzinpumpe. Die von der SRAD könnte ich ja einfach in meinen aktuellen Tank übernehmen, müsste nur noch Anschluss für einen Rücklauf ran. Oder Einspritzer-Tank kaufen und umlackieren. Kommt aufs gleiche.
Nur bei der SRAD hat man den Druckregler direkt am Rail. Der ist auf 2,9bar über Saugrohrdruck eingestellt. Wenn der Druck höher liegt, wird der Rücklauf zum Tank geöffnet. Anschluss am Tank ist einfach ein kleines Rohr.

Bei den neueren (z.B. K4) ist der Druckregler im Tank direkt an der Pumpe mit dran. Sprich es gibt keinen Rücklauf mehr und auch keinen Druckregler am Rail.

Also entweder SRAD Pumpe und Druckregler nachrüsten oder andere Pumpe mit Flansch an Tank ran. (Falls das vom Platz hinhaut). Bei letzterer müsste ich dann natürlich keinen zusätzlichen Anschluss an den Tank machen, für den Rücklauf.

Aber hat ja noch Zeit..

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achja wieder ein bisschen zurück zum Aufbau. Hatte vor ein paar Tagen für ein anderes Forum ein Video vom Zündspulen-Test gemacht.
Ist ja doch mal ganz interessant anzusehen, wer sowas noch nicht gesehen hat.

Ein bisschen die Drehzahl und den Schließwinkel variiert.
Und auch mit nem Zündkabel noch ein bisschen was gebastelt, damit ich die COP's abblitzen kann.

https://www.youtube.com/watch?v=R5wj7S2-AY0

einfach nicht darauf achten, was der Typ da labert

[ChristianK]

Da fehlt nur noch die Erklärung, warum das Strobo leuchtet. Das finde ich immer am schärfsten, wie sich die Magnetfelder aufbauen und sich zwei Kabel an einander abstoßen...

[chapy]

http://www.locostbuilders.co.uk/viewthr ... =printable
genaue angaben zu den düsen hab ich nirgens gefunden,da sind andere hersteller etwas offener.
ich würde die bank von der k1 nehmen ebenso die pumpeneinheit.
habe damals für wirklich kleines geld einen unfalltank bekommen,da hat man den flansch gleich mit.
wenn dein tank ne ebene fläche mit ca.110mm radius hat und noch zwischen tank und getriebe 5 cm luft,dann passt das.
bedenke,die gixxerpumpen haben einen sumpf und kommen 5 cm tiefer wie der tankboden.
auf jeden fall würde ich die 1rohr variante nehmen,sieht sauberer aus und nimmt weniger platz weg.
sinnvollerweise ne druckfeste schnellkupplung mit einplanen.
wenn kein platz ist,gibt von ner honda ne pumpe ohne sumpf,die trägt nach unten kaum auf.
modell hab ich jetzt gerade nicht im kopf.

[gravedigger]

oder einfach eine externe automotive pumpe mit pwm regelung ohne rücklauf/mechanischen druckregler.

[CKP]

http://www.locostbuilders.co.uk/viewthr ... =printable
genaue angaben zu den düsen hab ich nirgens gefunden,da sind andere hersteller etwas offener.
ich würde die bank von der k1 nehmen ebenso die pumpeneinheit.
habe damals für wirklich kleines geld einen unfalltank bekommen,da hat man den flansch gleich mit.
wenn dein tank ne ebene fläche mit ca.110mm radius hat und noch zwischen tank und getriebe 5 cm luft,dann passt das.
bedenke,die gixxerpumpen haben einen sumpf und kommen 5 cm tiefer wie der tankboden.
auf jeden fall würde ich die 1rohr variante nehmen,sieht sauberer aus und nimmt weniger platz weg.
sinnvollerweise ne druckfeste schnellkupplung mit einplanen.
wenn kein platz ist,gibt von ner honda ne pumpe ohne sumpf,die trägt nach unten kaum auf.
modell hab ich jetzt gerade nicht im kopf.

danke für den Link.
Also vor allem in den USA, haben einige den 1000er Motor in die SRAD eingesetzt.
Manche haben einfach den Rücklauf zugemacht und die Pumpe ohne externen Druckregler laufen lassen, was natürlich der totale Schwachsinn ist.

Einige haben aber auch einfach die Aufnahme aus dem 1000er Tank rausgeflext und dann in den SRAD Tank geschweißt.

Ist natürlich für mich ein bisschen problematisch, wenn ich das wieder zum Schweißen gebe, wird das sehr teuer werden. Und der aktuelle Tank ist auch schon aufwendig lackiert. Die schaffen es bestimmt dann wieder ne Schramme reinzubringen. Muss ja nicht sein.

Die SRAD Pumpe hat auch einen integriertes Überdruckventil, einfach nur zur Sicherheit. Der scheint aber nicht wirklich genau zu regeln. Im Werkstatthandbuch steht auch nur was von 4,5-6,5 bar.
Evtl könnte man das ja entfernen und einen herkömmlichen Druckregler installieren. Wenn ich mir aber die Zeichnung davon anschaue, könnte das schwierig werden. Habe aktuell auch leider keine Einspritzer-Pumpe hier liegen.

Interessant wäre noch der minimale Durchmesser von einer 1000er Pumpe. Vielleicht passt ja eine genau noch durch die ovale Öffnung am SRAD Tank. Dann könnte ich das ganze doch noch über einen Flansch lösen und ohne Schweißen. Rein von den Bildern her sehen die neuen Pumpen ja auch viel kleiner aus als die von der SRAD.

Wegen Platz muss ich dann nochmal schauen. Im Moment ist fast nichts dran, wegen Kabelbaum-Anfertigung.

Druckfeste Schnellkupplung kommt auf alle Fälle. Hatte aktuell auch schon immer eine Schnellkupplung dran, war vor allem beim Abstimmen sehr praktisch.

oder einfach eine externe automotive pumpe mit pwm regelung ohne rücklauf/mechanischen druckregler.

Ich schätze fast, das wird vom Platz her nicht hinhauen. Bzw. wird dann nicht sonderlich schön aussehen. Oder hast du zufällig einen Link zu so einer kleinen Pumpe?

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Heute Abend werde ich noch ein paar Bilder posten. Bin immer noch über dem Kabelbaum. Dauert halt immer ziemlich lange, aber ein Ende ist in Sicht. Eventuell kann ich heute schon mal den Anlasser betätigen und mir das Kurbelwellen-Signal anschauen.

[MK]

Ach du Schande. Du baust technisch gesehen ein so geiles Teil und dann spielt die Lackierung eine Rolle ?
Meine Renn RD sieht richtig schön gammelig aus und das kommt viel besser, wenn die SuperMotos von einem 30 Jahre alten Ratbike vorgeführt werden ....

Was ist mit Tank bauen ?
Variante a) Einfache Form und CFK Abdeckung in original-Form drüber setzen. (Oder auch nicht)

Variante b) original nachbauen. (Ist schwerer ...)
http://forum.r1club.com/viewtopic.php?f ... hilit=afro
http://www.winni-scheibe.com/ta_technik/tank.htm


An meiner RD habe ich beides gemacht (O-Form ist noch im Bau)

Renn-RD (Vergaser). Das war mal zum üben, ob's dicht wird.
Ersparnis zum RGV Tank von vorher: 2 kg weniger!


EFI-RD: Hier soll dann die noch externe Pumpe mit in den Tank.


Bei letzterer bin ich aber so weit, daß ich den Tank nochmal komplett neu konzipieren will.
Idee: Im Tank integrierte Spritpumpe (GSXR) und seitlich am Lenkkopf vorbei gehende Luftführungen, die durch den Tank zur auch neu anzufertigenden Airbox gehen.
Design so a la MT09, denn das ist a) schick und b) lässt es sich leichter fertigen als der doch sehr runde RD Tank.

PS:Seitendeckel ohne Loch für Benzinhahn geht schon mal gut ...

[CKP]

ja gut Tank bauen wäre eher was fürn Winter
Ohne Schweißgerät auch eher schlecht, falls es denn Alu sein soll.

Habe vorhin schon mal den Anlasser betätigt, nachdem der Kabelbaum schon teilweise fertig war.
Scheint aber so als ob die Megasquirt irgendwie noch ein Problem mit dem Signal hat. Habs ja irgendwie schon befürchtet

Muss vielleicht dazu sagen, dass mein Motorrad original bei Leerlaufdrehzahl schon immer eine recht niedrige Spannung liefert. (Anlasserdrehzahl liegt bzw. lag immer so zwischen 200-300 U/min) Hatte bei der Ignitech nach nem Motortausch auch mal das Problem, dass sie kein Drehzahlsignal erkannt hat. Da meinten die Jungs von Ignitech auch schon, dass sie bei meinem Modell (SRAD) öfter das Problem hätten.
Habe damals die Steuerung nochmal zu Ignitech nach Tschechien zurückgeschickt, die haben irgendwas geändert und nen Aufkleber mit "Sensitiv" draufgemacht. Dann gings.

Schätze ja fast, dass es mit einem geringeren Abstand zwischen Sensor und Rotor kein Problem mehr gäbe. Aktuell ist der Abstand wie original, von Werk. Das Problem ist halt, dass der Sensor mit zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben befestigt ist und die aufzubringen (ohne abzudrehen) grenzt an ein Wunder.Die sitzen bombenfest. Hatte ja schon mehrere Motoren von dem Baujahr hier. Geht im Prinzip nur mit aufbohren, aber das will ich nur an einem zerlegten Motor machen, damit ich die Späne problemlos entfernen kann.

Poti's habe ich beide quasi auf "Anschlag" gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Sprich maximaler Widerstand.
Ich weiß noch von vor ein paar Wochen (Zusammenbau), dass R52=99kOhm hatte und der andere glaube ich 1kOhm.
Werde später evtl nochmal nachmessen.

Habe leider selbst kein Oszilloskop. Habe nur mal eben mit dem Multimeter AC gemessen. Waren so 0,2V wenn man den Anlasser betätigt hat.
Evtl ist das noch nicht übern Trigger-Level? Wo sollte der denn liegen bei komplett gegen Uhrzeigersinn gedrehten Potis?

Werde mal einen Kumpel fragen, der eins hat, damit wir uns das "Rohsignal" ansehen können.

Und später auch nochmal Tooth bzw. Composite Log anfertigen. Habe gerade die Batterie ans Ladegerät angeschlossen.
Habe zwar schon einen Log aufgenommen, aber damit kann man nicht wirklich was anfangen.

Edit:
Habe mal einen Tooth und Composite Logger in den Anhang.
Beim Composite sieht man irgendwie sogut wie nichts.
Beim Tooth Logger ist immer ein großer Balken und dann noch 1-2 kleine und das wars dann.

Werde morgen trotzdem mal versuchen die Halteplatte für den VR-Sensor zu lösen. Schätze aber, dass ich die Schrauben nicht aufbekomme!

[CKP]

so läuft.

Konnte den Abstand noch verringern. Bzw das Blech, welches den Magneten darstellt war bei dem Sensor 1mm kürzer als bei nem anderen Sensor (gleiches Baujahr) den ich noch rumliegen hatte.
Also getauscht und jetzt habe ich 0,32mm Luftspalt.

Dann konnte man schon sehen, dass der Sensor verpolt war.

Mehr folgt heute Abend bin gerade noch in der Werkstatt und über Handy im Internet.

[chapy]

bin gerade mit dem moped vom treffen im spessart zurück,
den flansch schweißt man nicht,tankblech ist viel zu dünn im verhältniss zum pumpen flansch.
das geht wunderbar mit messing-hartlot.
die gixxerpumpe,bzw flanschinnenmaß ist ca. 90mm (aus dem kopf)
was noch zu beachten ist,hat mir ein paar graue haare mehr eingebracht,die 5 bohrungen des pumpenflansches sind nicht symetrisch.
mit dem lochbild passt die pumpe nur in einer möglichkeit auf dem original flansch.

[CKP]

okay danke werde morgen mal schauen ob die 90 noch reichen. Habe vorhin schon wieder vergessen nachzumessen


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Ja hier noch ein paar Bilder zu der ganzen Trigger-Geschichte.

Habe vor zwei Tagen erst noch wie schon mal erwähnt die Ölwanne abgedichtet. Mit einer normalen Papierdichtung hat die immer noch etwas geschwitzt.
Ich nehme an die hat sich beim schweißen damals ein bisschen verzogen.

Sieht übrigens so aus das Teil:




Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch den Öldrucksensor und den Öltemperatursensor verbaut. Habe jetzt keine guten Bilder davon.

Der Temperatursensor funktioniert auch schon bestens. Der Drucksensor irgendwie nicht so wirklich.
Habe ja diesen Sensor hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/221498935223?ssP ... 1423.l2649
Kommt aus England und Versand hat nicht so lange gedauert.
War aber leider kein Stecker dabei und auch keine Beschreibung welcher Pin für was ist.

Einen Stecker habe ich gefunden und bei der Pin-Belegung habe ich mich hier ran gehalten:
http://www.ebay.de/itm/251362960044?ssP ... 1439.l2649
Sieht ja eigentlich genau so aus der Sensor.

Aber mit der Belegung habe ich ohne Öldruck also ohne Motorbetrieb eine Spannung von 3,2 V erhalten. Wären umgerechnet ~7 Bar.
Kann ja nicht passen..
Dann habe ich mal Masse und 5V Versorung getauscht. Jetzt habe ich 0V, aber die Anzeige zuckt ein bisschen auf ~0,6V (weiß nicht mehr genau) wenn man den Anlasser betätigt. Bzw. kurz nach dem betätigen. Macht aber auch keinen Sinn wenn man sich die Spannungs-Kennlinie von dem zweiten Ebay-Link anschaut.

Daher habe ich jetzt mal den Verkäufer von meinem Sensor (erster Link) angeschrieben.

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Dann wollte ich ja heute den Luftspalt etwas verringern. Habe gestern Abend auch noch in diversen Foren geschaut und bei meinem Modell gibt es wohl öfter das Problem, dass der Luftspalt zu groß ist. Die original Steuerung kommt zwar noch damit zurecht, aber die Megasquirt wohl nicht.

Wie schon geschrieben wird der induktive Sensor auf einer Halteplatte befestigt welche mit 2 kleinen M5 Kreuzschlitz-Schrauben befestigt ist. Und diese zwei Schrauben sitzen immer bombenfest.

Eine der beiden habe ich dann sogar rausgebracht. (Die hatte ich auch schon mal draußen). Aber bei der anderen nichts zu machen. Die Aufnahme war auch schon nicht mehr wirklich griffig. Also erstmal versucht einen Torx reinzuhämmern. Hat auch nicht wirklich geklappt.
Daher letzte Möglichkeit: Mit dem Dremel einen großen Schlitz reinmachen. Was ich ja wegen den Spänen eigentlich vermeiden wollte. Aber gut geht nicht anders.

Blöderweise ist auch genau unterm Sensor noch ein Durchgang in Richtung Ölwanne. Das sieht man auch nur bei demontierten Sensor:


Wusste aber von einem anderen Motor das es dort ist. Also erstmal sogut wie möglich versucht abzudecken. Auch den ganzen Rest abgestopft und danach mit Fett bestrichen. Damit da keine Späne durchkommen.
Dann mit dem Dremel einen Schlitz reingemacht und zum Glück habe ich dann die Schraube aufgebracht !


Aufgrund des Magneten vom VR-Sensor haben sich die ganzen Späne aber eh direkt an der Schraube gehalten. Sprich die ganze Sache ist relativ sauber abgelaufen.

Bei meinem Modell hat der Sensor keinen integrierten Magneten. Sondern es wird ein gebogenes Stahlblech durch den Sensor geschoben. Das Blech liegt auf einem Magneten und wird auf dem großen Halteblech verschraubt.
Bei dem Sensor den ich ausgebaut habe war der Magnet auch schon gebrochen! Ist wohl nur nicht komplett rausgefallen, weil er eben zwischen den beiden Blechen eingeklemmt war.
Der Sensor war auch noch nie demontiert!



Hatte aber eh noch einen zweiten Sensor von einem anderen Motor rumliegen. So sieht der Magnet eigentlich aus:


Hier sieht man das gebogene Teil durch den Sensor gesteckt. Ist also kein Permanentmagnet, sondern wird erst durch den Magneten auf dem es verschraubt ist magnetisiert.


Ja dann zum Luftspalt. Eigentlich kann die Sensorposition nicht wirklich verstellen. Sprich es gibt von Werk aus keine Langlöcher etc.
Man hat nur in den Schraublöchern minimales Spiel. Das war bei meinem Sensor aber auch schon ausgeschöpft!!

Dann ist mir beim direkten Vergleich beider Sensor aufgefallen, dass dieses gebogene Stück (welches quasi durch die Spule gesteckt wird) beim ursprünglichen Sensor ein bisschen kürzer war.

Also die rot eingekreiste Stelle war beim verbauten Sensor circa 1mm kürzer als beim zweiten Sensor. Beide Sensor aber vom selben Baujahr!


Dann habe ich einfach das gebogene Teil ausgetauscht. Bzw den Magneten natürlich auch

Hatte jetzt quasi schon mal grundlegend 1mm weniger Luftspalt. Habe ihn dann mittels Fühlerlehre auf 0,32mm einstellt.



Die kaputten Kreuzschlitzschrauben habe ich nur Inbus Alu-Schrauben ersetzt. Hatte zufällig noch passende rumliegen:


jetzt habe ich auch ein Signal. Siehe meinen letzten Post.

[hinichen]

Moin,

Tod dem Kreuzschlitz, ich schmeiß die auch immer raus wenn geht und bau dann Torx oder Innensechskannt ein.

Grüße

[CKP]

Bin gerade noch dabei ein Dashboard zu designen.

Ist das eigentlich normal, dass On und Off im Prinzip vertauscht sind?

Also wenn bei einem Schalter auf nem Switch-Input der MS3x auf Masse lege (so wie eben üblich). Dann zählt das für die Megasquirt als "Off".
Und On ist wenn der Schalter unterbrochen ist.

Wäre ja jetzt von den On/Off Texten im Dashboard kein Problem. Müsste man eben alles umgekehrt beschriften.

Aber der Quickshifter schaltet ja auch immer auf Masse. Kommt dann die Megasquirt damit zurecht oder kann man die Schaltereingänge evtl irgendwo invertieren?

[CKP]

kurzer Test vom Kabelbaum etc:

https://www.youtube.com/watch?v=HdlfF0khYt8